Il existe plusieurs types de pureté des bijoux en or : le titrage, exprimé en carats, est le terme utilisé pour mesurer cette quantité d’or dans les bijoux. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les titrages d’or les plus célèbres dans ce guide !
Avant de rentrer dans les subtilités entre or 24, 22 ou 18 carats, il faut se pencher sur ce que recouvre le mot « carat ». Ce terme sème parfois la confusion. Dans le monde de l’or, le carat désigne la proportion d’or pur dans un alliage. Plus ce chiffre grimpe, plus le bijou contient d’or. Mais attention, il ne faut pas confondre le carat des bijoux avec le carat utilisé pour peser les pierres précieuses comme les diamants : l’un mesure la pureté, l’autre le poids.
Points à connaître sur les carats
Pour clarifier les usages du mot carat, voici ce que recouvrent ses deux significations principales :
- Carat en bijouterie : ici, il s’agit d’une mesure de pureté, divisée en 24 parts égales. Chaque part (ou carat) représente environ 4,17 % de l’alliage.
- Carat en gemmologie : là, c’est une unité de poids. Pour donner un ordre de grandeur, 5 carats équivalent à 1 gramme.
Le carat fait donc référence à deux univers très proches, mais la comparaison s’arrête là. Un bijou 24 carats, c’est l’or à l’état pur, alors qu’en gemmologie, il n’y a pas de plafond. Pour illustrer, le fameux diamant Cullinan découvert en Afrique du Sud affiche un poids de 3 106 carats, soit plus de 620 grammes.
Dans la fabrication des bijoux, le carat se traduit par un pourcentage. Nous avons tendance à penser en pourcentage, mais pour l’or, la précision va jusqu’au millième (‰). C’est pour cette raison que les lingots sont désignés comme « quatre neuf » : ils atteignent 999,9 ‰, soit presque la perfection en or 24 carats.
Un rappel : l’or en bijouterie s’arrête à 24 carats. Un bijou estampillé 25 ou 26 carats n’a rien d’authentique. L’or 24 carats, c’est 99,99 % d’or pur, le reste étant presque négligeable. Sa couleur jaune pâle le distingue au premier coup d’œil.
Cette pureté a un revers : l’or 24 carats est tendre. Plus l’alliage contient d’or, moins il est rigide. C’est logique : un métal pur manque de résistance, tandis qu’un alliage, mélange d’or et d’autres métaux, gagne en solidité.
Voilà pourquoi l’or 24 carats ne se prête pas à toutes les fantaisies : il n’est guère adapté aux bagues ou aux bijoux portés au quotidien. Dans certains pays d’Asie, notamment en Thaïlande ou à Hong Kong, on trouve encore des créations en or 24 carats, mais leur usage reste marginal.
En réalité, c’est dans l’investissement physique que l’or 24 carats trouve son terrain d’élection. Les lingots en sont composés, tout comme certaines pièces d’investissement emblématiques, par exemple la Feuille d’érable ou le Buffle américain.
Or 22 carats
L’or 22 carats, c’est l’équilibre entre éclat et robustesse. Sur 24 parts, 22 sont en or, les deux autres se composent de métaux comme l’argent, le cuivre ou le zinc. Cela donne un alliage à 91,67 % d’or pur. Ce dosage est privilégié pour la confection de bijoux en Inde, au Moyen-Orient, en Turquie, mais il séduit aussi dans d’autres régions d’Asie.
L’ajout de métaux confère à l’or 22 carats une résistance accrue : les bijoux s’usent moins vite et supportent mieux les manipulations répétées. Cependant, ce type d’or n’est pas idéal pour les montures serties de diamants ou de nombreuses pierres précieuses, car l’alliage manque alors de rigidité pour bien maintenir les pierres.
Or 19 carats
Au Portugal, le 19,2 carats, souvent abrégé 19 carats, règne en maître. Ce titrage correspond à 80 % d’or pur et 20 % d’autres métaux. C’est le titre le plus élevé pour les bijoux en Europe. Surnommé « or du Portugal », il porte généralement un poinçon 800 (soit 800 millièmes d’or pur), plus rarement une mention 19K ou 19KT. Ce titrage est une spécificité portugaise, presque introuvable ailleurs.
Or 18 carats
L’or 18 carats, c’est le standard universel, celui que l’on croise le plus souvent. Ici, l’alliage contient 75 % d’or pur pour 25 % d’autres métaux, comme l’argent ou le cuivre. Ce mélange offre une palette de nuances : or jaune, or rose, or blanc, or bleu, chacun obtenant sa teinte grâce à la composition exacte de l’alliage.
Sa solidité permet la création de bijoux sophistiqués, y compris ceux sertis de diamants ou de pierres fines. Pour reconnaître un bijou en or 18 carats, plusieurs indices : la mention 18K ou 750, un losange avec « 750 », ou en France, la tête d’aigle accompagnée d’un petit chiffre 3.
Or 14 carats
L’or 14 carats est privilégié en Allemagne, ainsi que dans les pays nordiques et slaves. Il contient un peu moins d’or pur que le 18 carats, ce qui permet de proposer des bijoux plus accessibles. Les poinçons courants sont 14K, 14KT ou 585.
Or 12 carats
L’or 12 carats se fait rare, mais il subsiste aux États-Unis et en Afrique du Sud. Les poinçons lisibles sont 12K, 12KT ou 500. Comme le nom l’indique, un bijou 12 carats contient exactement 50 % d’or pur.
Or 10 carats
L’or 10 carats suit la même logique : un alliage peu courant dans le monde, marqué 10K, 10Kt, 416 ou 417, avec environ 41,7 % d’or pur.
Or 9 carats
L’alliage 9 carats, lui, est surtout utilisé pour des bijoux fantaisie ou d’entrée de gamme, principalement en Europe. Il ne compte que 37,5 % d’or pur, d’où son marquage 9K, 9ct ou 375k.
Or 8 carats
L’or 8 carats va encore plus loin dans l’économie de matière noble. Employé occasionnellement en Europe, il s’oxyde rapidement, ce qui explique pourquoi le 9 carats lui est souvent préféré. Son poinçon : 8K, 8KT ou 333.
Calculer la pureté de l’or : mode d’emploi
En Europe, le marquage en millièmes tend à supplanter les coups nationaux sur les bijoux. Le calcul reste simple pour connaître la teneur en or : il suffit de diviser le nombre de carats par 24, puis de multiplier par 1 000. Par exemple, pour l’or 18 carats :
(18/24) × 1 000 = 750 millièmes d’or pur dans un bijou 18 carats.
Voici un aperçu des principaux titrages et de leur teneur en or pur :
| Titrage | Teneur en or fin |
|---|---|
| Or 24 carats | 999,9 |
| Or 22 carats | 916‰ |
| Or 19 carats | 800 ‰ |
| Or 18 carats | 750‰ |
| Or 14 carats | 585‰ |
| Or 12 carats | 500‰ |
| Or 10 carats | 417‰ |
| Or 9 carats | 375‰ |
| Or 8 carats | 333 ‰ |
Les différentes couleurs de l’or
Avec l’or, la couleur se décide dans l’alliage. L’or 24 carats garde sa teinte jaune chaude, typique de l’or pur, que rien ne peut altérer sans sacrifier la pureté. Les autres couleurs naissent de l’ajout ciblé de certains métaux :
- Or rouge ou rose : ici, le cuivre s’invite en quantité plus importante, donnant à l’alliage une teinte rosée caractéristique.
- Or vert : en augmentant la part de zinc et d’argent, l’or prend une nuance verte, étonnante mais authentique.
- Or blanc : la blancheur résulte d’un ajout de nickel (désormais remplacé par le palladium en Europe pour des raisons de santé publique).
Il existe aussi des procédés pour colorer en surface un bijou en or, via le placage. Attention : il ne s’agit là que d’une finition, qui s’estompe avec le temps et l’usure.
Prix de rachat selon le titre de l’or
Le marché de l’or évolue à la minute. Chez Orobel, les prix de rachat pour chaque type de titrage sont réactualisés en temps réel pour refléter la vraie valeur du métal. Voici les tarifs affichés (€/g) :
| Prix pour la | ferraille de titrage |
|---|---|
| 8 carats | Or |
| Ou 9 carats | |
| ou 10 carats | |
| Ou 12 carats | |
| Ou 14 carats | |
| Ou 18 carats | |
| Oder 19 | Karat |
| oder 20 | Karat |
| Oder 21 | Karat |
| Oder 22 | Karat |
| oder 24Carats |
L’or, qu’il soit 24, 18 ou 9 carats, révèle sa valeur autant dans le détail du titrage que dans le regard que l’on porte sur le bijou. Entre tradition, innovation et choix personnels, chaque carat raconte sa propre histoire. Reste à choisir le vôtre, celui qui vous accompagnera dans le temps ou traversera les générations.
